mturnn (mturnn) wrote,
mturnn
mturnn

Италия. Часть 2. От Рима до Сицилии

Оригинал взят у tutanh в Италия. Часть 2. От Рима до Сицилии
Чтобы рассмотреть Италию со всех ракурсов за такой короткий срок как жалкие две недели, нужна машина. В Европе, в отличие от Северной Америки, аренда машины с автоматической коробкой передач стоит гораздо дороже, чем с механической.

Каждый раз, когда приходиться переплачивать 30% просто за то, что никогда не было шанса поездить на "механике", я думаю, что уж в следующий-то раз обязательно рискну, и буду учиться на месте. Ну и каждый раз откладываю этот эксперимент до следующей поездки…





Это было то ещё удовольствие - выезжать из Рима, а потом въезжать в суматошный и дождливый Неаполь, в котором почему-то решили отремонтировать сразу половину дорог, изменив схему движения так, что даже навигатор начинал истерить. И всё это после примерно годичного перерыва в вождении… Короче, первый день на дороге выдался каким-то напряжённым.

Неаполь мы как-то не оценили. Шёл дождь и было довольно мерзковато. Не смотря на непогоду, честно прогулялись по городу, но удовольствия это принесло немного. Запомнилось только, как зашли в какое-то неприметное заведение съесть пиццу. Кроме нас в заведении почти никого не было, а откуда-то с кухни вышел мужик с баяном и что-то пел прямо перед столиком на итальянском, тем самым поставив нас в нелепую ситуацию, так как он явно делал это не из любви к иностранным туристам или даже к искусству, а мелких денег в кошельке почему-то не было.


Зато после этого всё пошло как по маслу: дождей и навязчивого сервиса больше не было, машина стала гораздо увереннее ездить по узким хаотичным итальянским улочкам, светило солнце, наступила "дольче вита" и всё такое.

Первым делом мы полезли на Везувий, потому что почему бы и нет? На самом деле, оказалось, что практически до самого верха можно доехать, а идти там остаётся всего ничего.


Вид оттуда открывается, конечно, шикарный. А вот само жерло вулкана лишь слегка дымится в некоторых местах. Никакой тебе ярко красной лавы, ни летящего на зрителей пепла - с этим мы опоздали примерно на две тысячи лет.


Далее, как все нормальные туристы, наша делегация бродила по улицам Помпеи (или Помпеев?), где людей с фотоаппаратами было в десятки раз больше, чем жителей во времена расцвета этого печально известного города.


Очень тронуло тело человека, который окаменел во время извержения вулкана. Я, кстати, так и не понял механизм того, как это произошло. Но сам факт интересен: работал парень, скажем, сапожником или плотником, ел оливки, запивал их вином, а потом что-то пошло не так, и теперь лежит бедолага голый и окаменелый, а его каждый день фотографируют тысячи туристов, не спрашивая, заметьте, никакого разрешения. Печальная судьба…


Но ещё больше, чем каменный мужик, мне понравился вот этот усатый дядька с лисой! Он хоть и не был частью экспозиции, а просто приехал, как и все остальные, посмотреть на разрушенный вулканом город, популярностью он пользовался не меньшей, чем развалины вокруг.


Ох и сколько же этих остатков былого величия мы насмотрелись за эту поездку. В каждом городе римляне считали своим долгом построить какую-нибудь штуку, типа амфитеатра, а мы зачем-то считали своим долгом посмотреть на остатки империи.


Но гораздо интереснее было просто заезжать в маленькие провинциальные городки у побережья.


Здесь тоже попадались какие-нибудь развалины.


А сама атмосфера неспешной жизни, которая спокойно течёт здесь уже не одно столетие и почти не меняется, просто непередаваема. Все эти десятки городков невероятно живописны.


Все чем-то похожи друг на друга.


Но при этом у каждого региона есть какое-то своё едва уловимое отличие.


Одни находятся на берегу моря, а море в хорошую погоду это всегда красиво.


Другие расположены в горах, куда нужно пилить по сумасшедшим узким дорогам.


И везде очень красиво.


Из особо запомнившихся: Сорренто - живописный город у моря.


Маратея - тоже у моря.


Но запомнилась статуей Христа на горе.


Сверху, опять же, отличный вид.


В Маратеи мы плавали на катере с пухлым капитаном, с которым изъясняться приходилось исключительно на итальянском, то есть, в нашем случае, жестами.


Пиццо - хоть и довольно приятный, запомнился, скорее, своим названием.


Здесь же был замечен очень азиатский тук-тук.


Тропея - приморский город с современным подобием замка на скале.


В Тропеи почему-то популярны носы…


Козенца запомнилась своим запустением.


Вот вроде и город немаленький, и довольно старый. Но, видимо, из-за того, что расположен не рядом с морем, туристов сюда приезжает мало - на реставрацию денег нет.


Это, наверное, единственный город, где на улицах было мало людей.


Ещё где-то недалеко от Козенцы нам пришлось ночевать в каком-то очень странном месте, забронированном через интернет. Я даже гостиницей это назвать не могу. Похоже было на место собрания какого-то клуба аристократов. Обстановка была как в плохой копии Эрмитажа: кругом очень вычурная мебель, сделанная под старину, но явно современная подделка. Резные канделябры, подсвечники и гобелены на стенах такого же сомнительного качества.

По-английски никто не разговаривал, но они как-то сумели поинтересоваться, изволим ли мы отужинать. Такая забота была очень приятной, так как было уже довольно поздно, а в желудке урчало. В Италии вообще как-то странно с едой. Рестораны открываются только на пару часов во время обеда и на столько же во время ужина. Их национальный режим вечно не совпадал с нашим, поэтому, зачастую, приходилось долго искать хоть что-нибудь, что продолжало работать в неурочные часы.

Конечно же, мы сказали, что покушать это с удовольствием.

На это нас отвели в небольшую комнату, где стояло несколько столов и не было ни души. Интерьер здесь опять же был как в китайском Лувре. Через некоторое время пришёл официант во фраке, поставил на стол бутылку вина и тарелку с хлебом и ушёл. Это было странно, так как человек, пришедший поесть, обычно ожидает какого-то меню с ценами, чтобы что-то выбрать и заказать.

Природная скромность и отсутствие языковых навыков не позволили поинтересоваться, а сколько вообще всё это стоит, и что мы, собственно, помимо хлеба будем есть. В итоге, сошлись на том, что была не была, голодным ложиться спать не хочется, да и бутылка, вон, уже заботливо открыта.

Пока мы дегустировали вино, лакей принёс пасту и снова ушёл. Паста была с удовольствием схомячина, но стало как-то непонятно, а что же делать дальше. Стоило ли ждать компот? Нужно ли сейчас оплатить банкет? Посидели ещё немного - гарсон принёс какой-то десерт. Съели и его, но вопросы остались всё те же. Подождав для приличия минут семь, рискнули встать из-за стола и выйти из обеденного зала. В коридоре никого, кому можно было бы заплатить за трапезу, не было…

С утра, правда, за ужин сняли 60 евро. Я, помню, даже порадовался, что не 600, а то кто его знает какие у них там коллекционные вина подают. К слову, это стоило дороже, чем ночь в этой гостинице, и уж тем более, дороже, чем все остальные наши посиделки в Италии. Отсюда следует какая-то мораль, но я до сих пор не могу понять какая. Совершенно не понимаю, где мы в этой истории ошиблись, и что нужно было сделать по-другому, чтобы этого идиотизма избежать. Разве, что поесть можно было до приезда, но так кто бы знал…


Вот так, переезжая из города в город, мы потихоньку добрались до парома, который переправил наш Лорен-Дитрих в Сицилию.

Италия. Часть 1. Рим
Италия. Часть 2. От Рима до Сицилии
Италия. Часть 3. Сицилия
Италия. Часть 4. От Сицилии до Рима
Италия. Часть 5. Оффтоп: Ватикан
Италия. Часть 6. Оффтоп: Сан-Марино

Tags: Италия
Subscribe

Posts from This Journal “Италия” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments